Sa isang malamig na pre-madaling-araw sa kamangha-mangha at dating liblib na lugar na ito, ang mga magaspang na backpack ng Europa at maayos na mga turistang Amerikano ang nagtapos sa kanilang mga posisyon sa pagpaputok.
Ang isang fusillade ng flashing, jostling camera at videocams ay na-trigger sa sandaling ang mga Buddhist monghe ay nagtungas ng paa mula sa kanilang mga monasteryo sa isang matahimik, walang hanggang ritwal. Ang isang pasulong na paggulong ay sumisira sa linya ng gintong-dilaw na mga robe, at halos yapakan ang nakaluhod na mga babaeng Lao na nag-aalok ng pagkain sa mga monghe.
Nang araw ding iyon, isang prinsipe ng dating kapital ng hari na nagpupumilit na mapanatili ang pamana ng kultura ng kanyang bayan, ay nagprotesta: "Para sa maraming mga turista, ang pagdating sa Luang Prabang ay tulad ng pagpunta sa safari, ngunit ang aming mga monghe ay hindi mga unggoy o kalabaw."
Makikita sa malalim sa isang lambak ng Mekong River, na pinutol mula sa karamihan ng mundo ng Digmaang Vietnam, ibang-iba ang Luang Prabang noong una ko itong nakita noong 1974.
Ang pag-aagawan sa mga gilid, oo, ngunit pa rin ng isang pagsasama-sama ng tradisyonal na mga tirahan ng Lao, arkitekturang kolonyal ng Pransya at higit sa 30 kaaya-ayang mga monasteryo, ang ilan ay nagsimula pa noong ika-14 na siglo. Hindi ito isang museo, ngunit isang cohesive, tunay, buhay na komunidad.
Mabilis na pasulong sa 2008: Marami sa mga lumang pamilya ang lumisan, nagbebenta o nagpapaupa ng kanilang mga tahanan sa mayamang mga tagalabas na ginawang mga guesthouse, Internet cafe at pizza parlor. Mayroong mas kaunting mga monghe dahil ang mga bagong dating ay hindi na sumusuporta sa mga monasteryo. At ang pagdagsa ng mga turista ay tumaas, ang marupok na bayan na 25,000 ngayon ay tumatagal ng 300,000 sa kanila sa isang taon.
Sa buong Laos, ang turismo ay nakapagtataka ng 36.5 porsyento noong 2007, kumpara sa 2006, na may higit sa 1.3 milyong mga bisita sa unang 10 buwan ng taon, ayon sa Pacific Asia Travel Association.
Lumipas ang ilang oras mula nang ang mga patutunguhan sa mga pangunahing daang daanan ng Asya - Hong Kong, Singapore, Bangkok at iba pa - ay unang nagsimula sa pag-agos na ito, kahit, sa kabalintunaan, habang binubuldok at ginawang skyscrapered ang mismong karakter, kapaligiran at kasaysayan na pumukaw sa mga bisita ang jumbo flight.
Ngayon, ito ay ang pagliko ng mga lugar na dating nakahiwalay ng mga salungatan, masamang rehimen at heograpiyang "off-road" kung saan tanging ang mas matapang na mga manlalakbay ay kanina pa nakikipagsapalaran.
At tulad ng huling maliit na hiyas ng Asya, sunod-sunod, ay sumuko sa nalalanta na epekto ng turismo, may mga sakit talaga sa aking puso, kasama ang isang dosis ng makasariling paninibugho tulad ng pag-ibig na dapat ibahagi ngayon sa marami.
"Ang Siem Reap ay maaaring isa sa ilang mga spot na nakakapit pa rin sa mga labi ng matandang Cambodia, bago ang giyera, bago ang pagpatay," Sumulat ako sa aking talaarawan noong 1980, na bumalik sa hilagang-kanlurang bayan ng Cambodia ilang buwan lamang matapos ang pagbagsak ng ang pumatay na si Khmer Rouge.
Ang toll ng tao ay naging kahila-hilakbot, ngunit ang Siem Reap mismo ay nagtitiis, ang maliit, mahinang sukat nito, ang lumang merkado ng Pransya, ang masining na ambient na naaangkop sa isang pamayanan sa gilid ng pinakadakilang mga nilikha ng Cambodia, ang mga sinaunang templo ng Angkor.
Sa Angkor Wat, isang matandang mag-asawa na walang pera ang nag-aalok ng maligamgam na katas ng asukal sa palma mula sa isang tasa ng kawayan habang ang ilang mga sundalo ang nag-escort sa akin, ang nag-iisang turista, sa pamamagitan ng mga nakababagbag na silid ng pinakamagarang templo sa kanilang lahat.
Sa isang kamakailang pagbisita sa Siem Reap, nakatagpo ako ng isang nababaluktot, pinang-dustang lugar ng trabaho. Ang mga multistorey na hotel na may plate glass windows ay sumisibol sa pampang ng tamad na Siem Reap River, kung saan ang hilaw na dumi sa alkantarilya ay tumalsik mula sa mga lehiyon ng mga guesthouse. Ang merkado ay may higit pang mga bar bawat bloke kaysa sa Las Vegas.
Ang na-trauma sa espiritu ay maaari na ngayong mag-book ng mga sesyon ng pagpapagaling sa mga mamahaling retreat na may mga "life coach" na pinalipad mula sa Estados Unidos, at ang "Angkorean" na balot ng tiyan ng dahon ng lotus at mainit na bigas.
Ang mga magiging mandirigma, na may pagod sa templo, ay naghagis ng mga granada sa kamay at nagpapaputok ng mga rifle ng pang-atake ng halagang $ 30 sa isang pagsabog sa Army Shooting Range. Ang Phokeethra Royal Angkor Golf and Spa Resort, na ipinagmamalaki ng isang ika-11 siglo na tulay sa pagitan ng ika-9 at ika-10 butas, ay nagdala ng "laro ng ginoo sa ikawalong Wonder ng Mundo."
Ang anim na kilometro na kalsada mula sa Siem Reap patungo sa pagtataka na iyon, isang beses sa isang matahimik na eskinita na may linya na may mataas na mga puno, nabuo ang isang tropa ng mga hotel at mga pangit, tulad ng mall na shopping center - karamihan sa kanila ay lumalabag sa mga batas sa pag-zona.
Sa aking huling gabi, naisip kong isang Grand Prix ang pinapatakbo. Ang mga batang manlalakbay ay nagtitipon para sa mga pagdiriwang ng araw habang ang mga bus ay naghahatid ng mga turistang Tsino sa engrandeng daanan ng Angkor Wat, na nilagyan ng tumataas na usok ng tambutso.
Marahil ang mga pangkat ng pakete at nangungunang mga bakasyonista, kasama ang kanilang mga pangangailangan na mataas ang pagpapanatili, mag-iwan ng mas malaking bakas ng paa kaysa sa mga backpacker. Ngunit sa Asya, ang mga backpacker ay nagsilbi bilang mga koponan ng reconnaissance ng industriya, na tumagos sa mga bukirin ng bukid upang kolonya ang mga magagandang lugar at magbukas ng daan para sa mga malalakas na manlalakbay. Tinawag itong circuit ng pancake ng saging, pagkatapos ng isa sa kanilang kinakailangang mga sangkap na hilaw.
Kunin ang Pai, isang nayon na naka-embed sa isang malawak, libot na bundok ng hilagang Thailand. Dati ito ay isang mahusay na pagtakas sa isang madaling lakad, exotic na mundo, na may mga pamayanan ng mga tribo na nakakalat sa mga burol, hanggang sa ang pandaigdigang tribo ng paglipat ay lumitaw sa mga grupo, na hinihila ang sarili nitong kultura.
Ang mga kawayan ng kawayan at kawing na yakap ay yumakap sa nag-iikot na Pai River hanggang sa nakikita ng mata, na pinupuno ang mga palayan at umakyat sa mga burol sa kaliwang bangko. Sa kanang bangko, sinimulang mag-kabute ang mga mamahaling resort.
Ang maikling downtown strip ay siksikan ng Apple Pai at siyam pang iba pang mga Internet cafe, video at tattoo parlor, bar, yoga at klase sa pagluluto, hindi mabilang na mga tindahan ng trinket at isang kainan na nagtatampok ng mga bagel at cream cheese.
Mayroong kahit isang pahayagan na may wikang Ingles, na inilathala ni Joe Cummings, isang may-akda ng mga Bibliya na paglalakbay sa shoestring, ang mga gabay ng Lonely Planet, na marahil ay gumawa ng higit sa anuman upang mailagay ang Pai sa circuit. Sa isang masamang panaginip, kinokondena ko si Joe sa pagkain ng walang iba kundi ang mga pancake ng saging at paglalagay ng isang 500-libong backpack hanggang sa buong kawalang hanggan.
Kahit na ang mga nabuhay mula sa turismo ay nagdadalamhati sa paglaki.
“Masyado itong binuo ngayon. Masyadong maraming kongkreto saanman, napakaraming mga guesthouse, "sabi ni Watcharee Boonyathammaraksa, na, noong una ko siyang nakilala noong 1999, ay tumakas lamang sa nagngangalit na mundo ng advertising sa Bangkok upang magsimula ng isang cafe, All About Coffee, sa kung ano ang isa sa nag-iisang lumang kahoy na bahay naiwan sa bayan.
Mas mahusay ang nagawa ni Luang Prabang na hindi masira ang nakaraan. Ang UNESCO ay nagbantay nang mabuti pagkatapos na ideklara itong isang site ng World Heritage noong 1995. Inilarawan ng ahensya ang hiyas sa lunsod bilang "pinakamahusay na napanatili na lungsod ng Timog-silangang Asya."
Gayunpaman, ang dating dalubhasa at residente ng UNESCO, si Francis Engelmann, ay nagsabi: "Nai-save namin ang mga gusali ni Luang Prabang, ngunit nawala ang kaluluwa natin."
Ang tradisyunal na pamayanan ay natutunaw sa paggising ng turismo, kasama ang mga kumukuha ng matandang tirahan na interesado sa kita kaysa sa pagsuporta sa mga monasteryo, na higit na umiiral sa mga handog ng mga matapat.
Ang isang monasteryo, sinabi ni Engelmann, ay nagsara na at ang mga abbots ng iba ay nagreklamo na ang mga turista ay pumasok nang hindi naimbitahan sa kanilang tirahan upang mag-snap ng mga larawan na "nasa kanilang ilong" habang nag-aaral o nagmumuni-muni.
Ang nakatatandang kaparian ay nag-uulat ng mga droga, kasarian at menor de edad na mga krimen, na halos hindi kilala, sa mga kabataang baguhan habang ang mga na-import na panghihimok at titillation ay umiikot sa paligid ng kanilang mga pintuan ng templo.
"Napapanatili, etikal, eco-turismo" - ang mga opisyal ng turista sa Laos at sa iba pang lugar sa Asya ay binibigkas ang mga naka-istilong mantras na ito. Ngunit ang kanilang mga plano sa pagpapatakbo ay nagtutulak ng "higit, marami, higit pa."
Walang pinapasok ang mga gobyerno at marketer ng rehiyon sa isang mas malalim na funk kaysa sa isang drop ng mga dumating dahil sa isang tsunami o pagsiklab ng bird flu.
Sa Luang Prabang, ayon sa bilang ng opisyal, higit sa 160 mga guesthouse at hotel ang mayroon nang negosyo, kasama ang mga Tsino at Koreano na nagpaplano ng ilang talagang malalaking bagay para sa pakyawan.
Kasama sa mahabang bloke ng Sisavangvong Road, sa core ng lumang bayan, ang bawat gusali ay nakatuon sa mga manonood sa isang paraan o iba pa. Napakasarap na sa wakas ay matuklasan ang isa na hindi, kahit na ito ay isang pabahay sa Luang Prabang Provincial Federation of Trade Unions. Ang isang payat, matandang lalaki, walang sapin ang paa at nakasuot lamang ng isang malagkit na asul na sarong, ay naging isang pangkaraniwan na ilang taon na ang nakalilipas. Ngayon, sa pag-shuffle niya sa kabuuan ng Sisavangvong, kabilang sa mga trekking boots at magarbong parke, para siyang isang estranghero sa kanyang sariling bayan.
Malapit, sa Cultural House Puang Champ, ang aking kaibigan na si Prince Nithakhong Tiaoksomsanith ay umaasa na kahit papaano ay kumilos bilang isang tubo ng tunay na kulturang Lao sa pagitan ng isang globalizing na henerasyon at ng dumaan.
Ang kanyang tradisyonal na kahoy na bahay, na itinaguyod sa mga stilts, ay nagsisilbing isang sentro kung saan ang mga matandang panginoon ay nagtuturo ng musika, sayawan, pagluluto, burda ng gintong thread at iba pang mga sining.
Ito, sabi ni Nithakhong, ay maaaring makatulong na maiwasan ang posibleng kapalaran ni Luang Prabang: "Disneyland."
Kaya, sa isang huli na hapon, apat na mga tinedyer sa ilalim ng patnubay ng isang musikero na dating gumanap sa palasyo ng hari, nagsanay. Sa mga kuwerdas at pagtambulin, ginampanan nila ang The Lao Full Moon, isang nakalulungkot, romantikong kanta.
Ngunit kahit na ang pribadong tambalang ito ay mahina. Habang naglalaro ang mga kabataan, sinusubukan ng isang turista na mag-bar in. At sino ang nasa pader, pinapanghimas ang kanilang mga leeg?
Mas maraming mga turista, na-click ang mga camera sa kamay.
thewhig.com
