Tiyak na nagbago ang mga bagay sa Lungsod ng Ho Chi Minh. Ngunit gayon din ako - noong huling beses na narito ako, mahigit isang dekada na ang nakalilipas, naglakbay ako sa pamamagitan ng lokal na bus at cyclo, ang aking puso sa aking bibig habang ang mga sasakyan at pedestrian ay naghahalo sa bilis ng pagpapakamatay sa mga sira-sirang kalye ng isang Saigon na may mga adhikain ng modernidad ngunit nasa napakagulong yugto ng "kaunlaran".
Ngayon ang aking paraan ng transportasyon ay talagang naiiba. Ako ay nakilala at sinamahan sa isang makinang na Mercedes-Benz para sa pagmamaneho sa marangya at naka-air condition na kaginhawahan sa buong lungsod at timog patungo sa aking destinasyon, sa kaibuturan ng Mekong Delta. Ang drive ay nagpapakita na ang modernong mundo ay walang alinlangan na nagwawalis sa Vietnam sa sabik na yakap nito; Ang mga Japanese na kotse at moped ay mas marami sa mga bisikleta sampu sa isa, ang mga computer shop at matataas na gusali ay umusbong sa buong lungsod, ngunit ang pamilyar na kaguluhan ng mga sasakyan at pedestrian ay nananatiling nagpapagulo sa aking nerbiyos.
Sa labas ng lungsod, isang matandang ritmo ang muling makikita; ang mga kalsada ay mas bago at mas mahusay na pinapanatili, ngunit ang mga gilid na stall ng prutas, ang malalawak na luntiang bukirin, ang regular na pagtaas at pagbaba habang kami ay bumulong sa ibabaw ng mga ilog o kanal sa matitibay na tulay, sumisilip sa mga hand-rowed long boat at bulky rice barge — ito ang mga quintessential Delta images hinding hindi yan mawawala. Dalawang malalaking ilog ang nangangailangan ng pagtawid sakay ng bangka, at paglabas ng sasakyan sakay sa dumadagundong at kumakatok na lantsa ng sasakyan upang tumayo sa harap kasama ang mga nakangiting lokal na ang mga moped ay nakatambak ng mga produkto o mga miyembro ng pamilya, napagtanto kong maaari akong bumalik sa aking unang paninirahan sa mapupukaw na lupaing ito.
Tinutukoy ng mga panahon ang daloy ng ilog
Ang Mekong Delta ay ang basket ng bigas ng Vietnam, na gumagawa ng sapat na bigas para pakainin ang buong bansa at mayroon pa ring sapat na tira para sa makabuluhang pag-export. Ang eponymous na benefactor nito ay ang Mekong Song Cuu Long — “ang River of Nine Dragons” kung tawagin ito ng mga Vietnamese – dahil sa oras na nakapasok na ito sa bansa pagkatapos ng mahabang paglalakbay nito mula sa Tibetan Plateau, nahati ito sa dalawang pangunahing daluyan ng tubig – ang Hau Giang, o Lower River, na tinatawag ding Bassac, at Tien Giang, o Upper River, na umaagos sa South China Sea sa limang punto.
Ang pangalawa ng aming mga tawiran sa lantsa ay umaalis sa amin sa timog na pampang ng Bassac, mula sa kung saan ang limang minutong biyahe ay magdadala sa amin sa graveled entrance ng Victoria Can Tho Hotel. Ang pino nitong 1930s na istilong kolonyal na arkitektura ng Pranses, may colonnaded na lobby, at matamlay na lumiliko na mga ceiling fan ay nagbabalik sa akin sa isang mundo ng pribilehiyo, mga may-ari ng plantasyon, at French Indochina, ngunit kamangha-mangha ang Victoria Can Tho ay itinayo mula sa simula wala pang isang dekada ang nakalipas sa isang patch ng mga palayan na nakaharap sa pangunahing bayan sa kabila ng Can Tho River. Ito ay sa ngayon ang pinaka-marangyang hotel establishment na matatagpuan sa rehiyon ng Mekong Delta, nag-aalok ng French cuisine ng pinakamahusay na kalidad; isang malaking, kolonyal na bar na may pool table; pasilidad ng spa; tennis court; at swimming pool... walang katulad sa Delta noong itinayo ito mahigit isang dekada na ang nakalipas.
Kinukuha ng gobyerno ang 30 metrong lupain sa ilog sa harap mismo ng hotel at sa daan-daang metro sa magkabilang panig, na naglalayong gawin itong parang parke na promenade. Aarkilahin ng hotel ang lupa nang direkta sa harap ng kanilang ari-arian at gagamitin ito para palawigin ang kanilang swimming pool, lumikha ng isang bagong pasilidad ng spa, at showpiece riverfront restaurant — na lahat ay nagsasalita tungkol sa tagumpay ng pananaw ng grupong Victoria sa paghula na ang makulay na ito. , ang kaakit-akit na rehiyon ng southern Vietnam ay magiging isang sikat na destinasyon para sa mga upmarket na manlalakbay, pati na rin ang mga backpacker.
At bakit sikat ang Can Tho sa mga turista at manlalakbay? Upang malaman, nag-book ako ng maagang biyahe sa umaga sa sariling converted rice barge ng Victoria, ang Lady Hau – 20 minutong magiliw na paglalayag, kape at croissant sa kamay, paakyat sa Can Tho River patungo sa sikat na Cai Rang Floating Market. Bago magbukang-liwayway araw-araw, dumarating ang malalaking bangka mula sa hinterland ng Delta upang magbenta ng malaking halaga ng ani sa mga may-ari ng maliliit na bangka na pagkatapos ay sumasagwan sa napakaraming maliliit na kanal at daluyan ng tubig na lumilikha ng malawak at masalimuot na network ng tubig sa paligid ng pangunahing bayan, na sumisigaw ng kanilang mga paninda sa mga kabahayan sa gilid ng kanal habang sila ay pumunta.
Basket ng bigas ng Vietnam
Ito ay isang paraan ng pamumuhay na bahagyang nagbago sa loob ng libu-libong taon — sa isang lupain kung saan napakalawak ng tubig, ang mga panahon na tinukoy ng pagtaas at pagbagsak ng napakalaking daloy ng Mekong, ang pinakamahusay na paraan upang bisitahin ang mga kaibigan at pamilya, transportasyon ng mga kalakal , sa katunayan upang gawin ang anumang bagay, ay sa pamamagitan ng tubig.
Sa oras na ito ng taon, ang mga bangka sa floating market ay puno sa mga gunwales na may mga kamote, repolyo, karot, at spring onion, pati na rin ang mga pinya, dragon fruit, custard apples, at passionfruit. Ito ay isang cornucopia ng sariwang prutas at gulay, patunay ng fecundity ng alluvial na lupa na bumabalot sa Delta, na pinupunan taun-taon kapag binasag ng Mekong ang mga pampang nito at mga baha, na nag-iiwan ng bagong suson ng masaganang banlik kung saan ang napakaraming mga ugat ay masigasig na sinisilip.
Lumipat ako sa isang mas maliit na longtail boat kasama ang isang batang babae na nagngangalang Thoai Anh, na magsisilbing gabay ko. Sa pamamagitan ng paghampas sa palengke, ang maliliit na bangka na may bukas na kusina ay dumadaan sa mga bumibili at nagbebenta, na nagbibigay ng maiinit na pansit na meryenda at tanghalian para sa masisipag na mamamalengke. Ang mga makina ng malalaking bangka ay naglalabas ng malalalim na pagpapaalis ng staccato, tulad ng mga utot na elepante sa bilis, habang ang mas maliliit na bangka ay humaharurot na parang mga malalaking lamok — mahirap malaman kung saan titingin, napakaraming nangyayari sa paligid mo.
Sa kalaunan ay iniiwan namin ang palengke at lumiko sa isang gilid na kanal. Bumisita kami sa isang pagawaan ng rice noodle, family run, na may walong miyembro na nagtatrabaho sa pamamaraan, bawat isa ay may kanya-kanyang trabaho. Ang bigas ay unang ibabad sa tubig, pagkatapos ay ginawang rice flour, na hinahalo 50/50 sa rice tapioca, pagkatapos ay niluto sa manipis na paste. Inilalagay ito sa isang hotplate sa loob ng isang minuto o dalawa, na nagiging isang malaking, semi-translucent na disc na dalubhasa na inilalagay sa isang wicker "bat" bago inilipat sa isang habi na banig. Ang mga banig na ito ay itinatambak sa mga stack at dinadala sa araw, kung saan sila ay inilalatag sa mga kalawakan upang matuyo, bago ipakain sa isang shredder na katulad ng mga paper shredder na matatagpuan sa mga legal at government offices. Ako ay namangha na masabihan na ang pabrika na ito ay gumagawa ng 500 kg ng noodles sa isang araw. Ito ay isang mahabang araw ng trabaho at isang mahirap na buhay, ngunit si Thoai Anh ay hindi natinag. "Maganda ang kanilang pamumuhay, ligtas sila," sabi niya - ang pagsusumikap ay ibinibigay sa Delta, ngunit ang seguridad sa pananalapi ay hindi.
Sunod naming binisita ang isang taniman ng prutas; maraming pamilya ang gumagamit ng kung anong lupain ang mayroon sila upang magtanim ng maraming uri ng prutas hangga't maaari. Ang mga halamanan na ito ay hindi ang mga maayos na gawain na may mga punong nakahanay sa maayos na mga hanay na alam ng mga bisita mula sa mapagtimpi na klima — sila ay higit na parang gubat, kung saan ang mga puno ng suha ay magkabalikat kasama ng langka, longan, at lychee.
Ang mga kurbadong daluyan ng tubig
Nagpapatuloy kami, paikot-ikot sa aming daan sa mga tuwid, gawang-tao na mga kanal at sa pamamagitan ng pakurbang natural na mga daluyan ng tubig. Sa mga lugar, ang mga ito ay dalawang bangka lamang ang lapad, na tinutulay ng mga simpleng istruktura na gawa sa iisang puno ng kahoy na may — kung papalarin ka — isang hand rail na kawayan. Madaling makita kung bakit ang mga ito ay tinatawag na mga tulay ng unggoy — kakailanganin mo ng mala-simian na liksi upang makatawid sa kanila, bagama't ang mga batang lalaki at babae ay talagang umiikot sa kabuuan, ang sabi sa akin.
Wala akong ideya kung nasaan na kami sa yugtong ito, walang direksyon o ang layo ng aming nilakbay, ngunit bigla kaming lumabas sa pangunahing daanan ng ilog sa dulong bahagi ng bayan ng Can Tho, at ibinaba ako sa mataong ilog ng bayan. promenade park, kung saan ang isang metalikong gray na estatwa ng Ho Chi Minh – o Uncle Ho, gaya ng pagkakakilala sa kanya – ay binabantayan ng isang pulis na nagtataboy ng mga tao sa isang magalang na distansya mula sa tumatawa na presensya ni Uncle Ho. Papalapit na ang isang bagyo sa hapon – muli, nakikita ko kung paano nangingibabaw ang tubig sa natural na ritmo ng buhay para sa lahat ng naninirahan dito — at umatras ako sa hotel para uminom ng tsaa, laro ng backgammon, at ang kasiyahang magbasa ng pahayagan sa veranda bilang pinapalamig ang mga daloy ng tubig-ulan pababa sa mga pahilig na bubong, na bumabagsak sa isang talon papunta sa terrace na may terracotta-tile.
Kinabukasan, sinundo ako ng van sa hotel para sa ilang landside exploration. Ang aking gabay ay si Nghia, isang magiliw na kabataang lokal na may encyclopedic na kaalaman sa kasaysayan at kultura ng rehiyon. Dinala niya muna ako sa bahay ni Duong-Chan-Ky, isang ika-19 na siglong may-ari ng lupa na noong 1870 ay nagtayo ng isang kamangha-manghang bahay kung saan makikita ang kanyang koleksyon ng mga magagandang kasangkapan at antigo. Pinagsasama ng bahay ang mga impluwensyang European at Vietnamese, kabilang ang isang magandang French-tile na sahig kung saan nagpapahaba ang mga ironwood pillars na tumagal nang mahigit isang siglo at malamang na magtatagal pa. Ang matandang mag-asawa na nakatira pa rin sa bahay ay mga miyembro ng pamilya ng ikatlong henerasyon.
Lumipat kami sa isang maliit na nayon sa lugar ng Bin Thuoy (Peaceful River). Walang kapansin-pansin sa nayon na ito - ito ay tulad ng alinman sa libu-libo sa mas mababang rehiyon ng Delta - ngunit iyon ang dahilan kung bakit interesado akong makita ito, upang isawsaw ang aking sarili sa pang-araw-araw na ritmo ng buhay dito. Nasa gilid nito ang pinagsanib na mga kanal ng ilog — siyempre — at isang dambana ng tigre ang nagbibigay-pugay sa isang lokal na alamat na nagsasabi kung paanong ang lugar na ito ay dating pinamumugaran ng mga tigre at kung paano nakipagpayapaan ang mga tagapagtatag ng nayon sa espiritu ng tigre at natanggap ang proteksyon nito.
Ang pinakalumang Chinese Temple ni Can Th
Sa kahabaan ng pangunahing kalye, nahihiyang ngumiti ang mga nagtitinda sa palengke, ang mga bata na nag-aalaga ay nakatambak ng apat na beses sa mga solong bisikleta, at sa isang open-air billiard hall, ang mga lokal ay naglalaro sa isa't isa para sa upa ng mesa (3,000 dong bawat oras) o marahil ang singil para sa hapunan sa gabing iyon. Sa aming pagbabalik sa bayan, huminto kami ng ilang kilometro sa itaas ng ilog sa pinakalumang templo ng Tsino ng Can Tho, ang Hiep Thien Cung, na itinayo noong 1850 ng mga mangangalakal na Tsino na nanirahan dito. Karamihan sa mga Intsik ay umalis sa Vietnam noong huling bahagi ng dekada 1970 pagkatapos ng mga alon ng pag-uusig, ngunit ang templo ay binibisita pa rin ng mga taong natigil dito, gayundin ng mga lokal na Vietnamese, na nagbabadyang-bakod sa kanilang mga taya, na inaakala na hindi ito makakasama sa pagdarasal para sa kalusugan at kasaganaan mula sa anumang imortal, anuman ang pananampalataya.
Ang aming huling hinto ay sa isang tagabuo ng bangka, ang master na nagsusumikap na dinaluhan ng kanyang batang aprentis. Ang mga maliliit na bangka sa iba't ibang yugto ng konstruksiyon ay nakasalansan sa pagawaan, naghihintay ng mga mamimili mula sa mga nayon hanggang sa mga kanal. Ang isang bangka ay nagkakahalaga ng 1.5 milyong dong (US$100), higit pa sa kayang bayaran ng karamihan sa mga indibidwal, ngunit tulad ng lahat ng mga komunidad sa kanayunan, ang mas mayayamang pinuno ng nayon ay madalas na bumili ng ilang mga bangka at pinapayagan ang kanilang mga bagong may-ari na bayaran ang utang bilang at kapag kaya nila. Ang master builder ay huminto para sa isang maikling pahinga at magiliw na sinabi sa akin, "Nagtatrabaho ako ng 14 na oras sa isang araw, ngunit nag-e-enjoy ako, at mabilis na lumipas ang araw." Masaya siya sa kanyang kapalaran — palaging may palengke para sa mahusay na mga sasakyang pang-ilog sa Mother of Rivers.
Sa Can Tho center, isang Khmer temple ang nagpapakita ng kakaibang Thai na istilo ng arkitektura, ibang-iba sa etnikong Vietnamese na templo sa kabila ng kalsada. Ang complex na iyon ay maingat na pinananatili at malinaw na tinatangkilik ng mayayamang lokal na Vietnamese. Ang templo ng Khmer, sa paghahambing, ay medyo sira, na nagpapakita ng kakulangan ng mga donasyon. Ang Khmer ang pinakamaliit at pinakamahirap na sektor ng populasyon. Ang mga batang Khmer ay gumugugol ng isang taon o 18 buwan bilang mga monghe bilang pagsang-ayon sa kagustuhan ng kanilang mga magulang, bagama't parang hindi sila katulad ng mga monghe habang nagpapahinga sila tungkol sa pagbibiro at paghithit ng sigarilyo sa ante building ng templo.
Kinabukasan, pinaliguan ng liwanag ng madaling araw ang magandang dilaw-at-puting façade ng Victoria Can Tho sa ginintuang liwanag – isang dalisay, malambot na liwanag na walang mga pang-industriyang usok. Ito rin ang pinakamagandang oras para maglibot sa bayan, bago pa masyadong mainit. Ang abala ng buhay sa ilog ay nasa pinaka-convivial nito sa oras na ito, ang sasakyang mga ferry ay nagbuga ng pulutong ng mga manggagawa at mamimili sa isang gilid ng ilog, bago sumipsip ng pantay na bilang na lahat ay sabik na tumawid sa malayong bahagi.
Ang Can Tho ay ang pinakamalaking bayan ng rehiyon ng Delta, at ito ay umuusbong. Ang mga tindahan na nagbebenta ng mga moped, modernong appliances, at high-tech na accessory ay nakaupo sa tabi ng mas tradisyonal na mga tuyong pagkain at mga makukulay na tindahan na nagpapakilala ng mga gamit sa relihiyon. Ilang kilometro sa ibaba ng ilog mula sa bayan ay isang suspension bridge, na tumatawid na ngayon sa malawak na Bassac River, isang ambisyosong limang-taong proyekto na natapos noong unang bahagi ng linggong ito ang magbubukas sa southern Delta sa pamamagitan ng paggawa nitong mas madaling mapupuntahan, na inaalis ang bottleneck ng kasalukuyang ferry crossing at pinaikli ang oras ng pagmamaneho papuntang Ho Chi Minh City ng halos isang oras.
Kumakalat sa hangin ang mga hindi nakakatuwang spells
Ngunit sa paggala-gala dito sa maraming paraan tipikal na bayan sa Asya, dalawang hindi katugmang amoy sa una ang lumalaganap sa hangin, na nagpapaalam sa iyo na ikaw ay nasa French Indochina: ang mga ito ay kape at sariwang tinapay — isa sa mga pinakakaaya-ayang kaugaliang kolonyal na naranasan sa Vietnam ay ang kultura ng kape at baguette na itinanim ng mga Pranses sa kanilang panunungkulan sa tropikal na lupaing ito. Sagana ang mga coffee shop, na may mababa, mala-deckchair na upuan na nakaharap sa kalye nang nakahilera – mura ngunit masasayang lugar para makapagpahinga at panoorin ang pagdaan ng mundo. Dumaan ang mga bisikleta na may mga basket na puno ng mga sariwang baguette, na nag-iiwan ng mga mapupulang scent trail na humahatak sa iyo sa mga backstreet. Napakadali nitong lugar, kailangan mong panoorin ang oras o mawawala ang isang buong araw bago mo malaman.
Iyan ay isang bagay na hindi ko dapat gawin, dahil ngayong hapon ay pupunta ako sa kabilang Delta property ng Victoria sa Chau Doc, isang maliit na bayan ng pamilihan sa Bassac, ngunit mahigit 100 kilometro sa itaas ng agos, malapit sa hangganan ng Cambodia. Ang ilog ang pinakamabilis na paraan upang makarating doon, at ang hotel ay nagpapatakbo ng isang speedboat service sa pagitan ng dalawa. Ito ay isang kapana-panabik na apat na oras na paglalakbay, na puno ng mga kagiliw-giliw na tanawin habang ang bangka ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagyakap sa kanang pampang ng ilog habang ito ay tumutulak paitaas sa agos laban sa malakas na agos. Malalaking sasakyang-dagat na gawa sa kahoy ang dumadaloy sa pangunahing channel, na ginawa sa parehong paraan tulad ng mas maliit na sasakyang-dagat ng Mekong, ngunit sapat ang laki upang maglakbay sa karagatan, na nagdadala ng napakaraming bigas at gulay palabas — at papasok ang mga bisikleta, kotse, at electronics.
Ang mga pabrika sa pagpoproseso ng isda ay nasa baybayin, ngunit habang ang ilog ay kumikipot — sa Can Tho ito ay higit sa isang kilometro ang lapad — ang tanawin ay nagiging puro rural, na may mga cantilever na Chinese-style na mga lambat na pangingisda na nakadapo sa mga tabing ilog at mga nayon na nagtutulay sa hindi mabilang na mga gilid na kanal na ahas. kanilang daan patungo sa patag na lupain sa kabila.
Sa wakas, nakakita ako ng burol sa unahan — ang una ko sa mga araw — at sa pinagtagpo ng Bassac na may 200 metrong lapad na daluyan ng tubig na nag-uugnay dito sa Tien Giang, ang Upper River ng Mighty Mekong, dumaan kami sa Victoria Chau Doc hotel, kung saan ako sinasalubong ng isang miyembro ng staff na nakasuot ng magandang ao dai — tiyak na ang Vietnamese national dress, isang kumbinasyon ng maluwag na pantalon at hanggang tuhod na pinasadyang tuktok na lahat sa pinakamainam na sutla, ay ang pinaka-napakaganda sa Asian na damit.
Ang aking gabay para sa aking pananatili dito ay si Tan Loc, isang dating guro na mahina ang pagsasalita, edukado at may mataas na kaalaman tungkol sa kanyang bayan. Habang kami ay sumasakay sa isang maliit na bangka para sa isang madaling-araw na pagbisita sa sariling floating market ng Chau Doc — bawat nayon ng Delta ay may isa, siyempre — sinabi niya sa akin ang tungkol sa paghihirap ng kanyang mga magulang sa panahon ng American War at sa mga kamay ng Khmer Rouge, na noong panahon ng ang 1970s ay gagawa ng mga pagsalakay ng pagpatay sa hangganan, na apat na kilometro lamang ang layo. Isang batang Tan Loc at ang kanyang pamilya ang lumayo sa gulo ngunit bumalik kaagad nang ligtas na ito.
"Alam mo, mayroon kaming mga Cham Muslim, Khmer, parehong Buddhist at Christian Vietnamese, tulad ng isang halo ng mga tao sa Chau Doc, ngunit namumuhay kami nang maayos dito, hindi kailanman anumang salungatan," sabi ni Tan Loc nang buong pagmamalaki. Marahil ay nakaranas na sila ng sapat na takot at sakit, at napagtanto nila ang kawalang-kabuluhan ng salungatan sa lahi o relihiyon.
Idling sa pamamagitan ng isang lumulutang na nayon
Ang floating market ay sumusunod sa parehong ritmo tulad ng sa Can Tho, bagaman sa mas maliit na sukat, at pagkatapos ay dinadala kami ng aming boatman upang makita ang mga sikat na floating house ni Chau Doc. Ang mga ito ay itinayo sa isang plataporma ng walang laman na mga drum ng langis, at kung ano ang kakaiba sa mga ito ay sa katunayan kung ano ang nasa ilalim, dahil nakabitin sa ibaba sa maputik na tubig ng Mekong ang malalaking wire fish cage kung saan daan-daang mga hito ang sinasaka. Pinapakain sila ng pamilya sa pamamagitan ng isang trapdoor sa gitna ng sahig ng sala, at kapag ang mga isda ay humigit-kumulang isang kilo ang laki, inaani nila ang mga ito, inilalatag ang kanilang mga gutted at fillet na bangkay sa mga hilera sa ilalim ng araw upang matuyo.
Nagpatuloy kami, na walang ginagawa sa lumulutang na nayon, dumaan sa mga babaeng nakasuot ng makulay na damit na makapangyarihang nag-hand-rowing ng kanilang maliit na bapor na parang canoe mula sa isang tahanan patungo sa susunod — isang walang hanggang rural na tanawin ng Delta. Pagdating sa tuyong lupa, naglakad-lakad kami sa isang nayon ng Cham patungo sa Mubarak Mosque, kung saan pinag-aaralan ng mga bata ang Koran sa isang silid-aralan sa tabi ng katamtaman ngunit maayos na mosque, ang minaret at may domed na bubong nito kahit papaano ay tila nasa bahay sa matubig na patag na ito.
Mayroong maraming iba pang mga banal na lugar upang bisitahin sa sentro ng bayan, mula sa mga simbahan hanggang sa mga templo at pagoda, ngunit ang pinaka-kahanga-hanga ay ang Templo ng Lady Xu, anim na kilometro sa kanluran ng bayan sa ilalim ng burol na nakita ko pagdating ko sa Chau Doc , na sa katunayan ay ambisyoso na pinangalanang Sam Mountain. Nakarating kami roon sakay ng Victoria's own immaculately-restore classic American Jeep, mga dumaraan na stone sculpture park at mga bagong tourist resort sa daan, na nagpapakita kung gaano kasikat ang bahaging ito ng Delta.
Hindi nakakagulat na sa isang lupain na halos lahat ay mabababang baha, ang 260-metro na obtrusion ay bibigyan ng reverential status. Ang Sam Mountain ay tahanan ng maraming templo, pagoda, at kweba, marami ang may sariling alamat at kuwento. Ang Templo ng Lady Xu, sa base nito, ay marahil ang pinakamahusay, dahil ang rebulto sa paligid kung saan ang pangunahing gusali ay itinayo, ay orihinal na matatagpuan sa tuktok ng bundok. Noong ika-19 na siglo, tinangka ng mga tropang Siamese na nakawin ito, ngunit ang estatwa ay naging mas mabigat at bumigat habang sila ay bumababa sa gilid ng burol, at napilitan silang iwanan ito sa gubat. Nang maglaon ay natuklasan ito ng mga lokal na taganayon, na sinubukan din itong buhatin, ngunit muli ay napatunayang napakabigat ng rebulto.
Isang batang babae ang biglang sumulpot at sinabi sa kanila na 40 birhen lamang ang maari itong buhatin, at ito ay napatunayang totoo, dahil madaling dinala ng mga kinakailangang dalaga ang rebulto sa ilalim ng bundok kung saan bigla itong naging hindi matinag. Hinulaan ng mga taganayon na dito nais ni Lady Xu na manatili ang kanyang effigy, at sa gayon ay itinakda ang lugar ng templo. Sa loob, ang templo ay isang kaleidoscope ng makulay na pintura, liwanag ng kandila, at neon gaudiness, ngunit ito ay isang pangunahing lugar ng paglalakbay para sa parehong mga pamilyang Chinese at Vietnamese, na nagdadala ng buong inihaw na baboy upang ialay kapalit ng biyaya ng Lady.
Ang huling hinto ko ay sa tuktok ng bundok, kung saan ang nakaka-inspire na 360-degree na view ay nagbibigay sa akin ng isa pang pananaw kung paano idinidikta ng Mekong ang bawat aspeto ng buhay dito. Napakalaking bahagi ng lupa ay nasa ilalim ng tubig, habang ang mga pakurbang daanan ng tubig at tuwid na arrow, gawa ng tao na mga kanal ay umaabot hanggang sa malabo na distansya, ang kanilang mga pampang ay may linya ng mga naka-istilong bahay, nasa lahat ng pook na nakatali na mga bangka sa tabi. Sa timog at kanluran, ang ibang mga burol ay nagmamarka sa hangganan ng Cambodia at sa gilid ng baha. Mula doon, ang buhay ay likas na naiiba, pinamamahalaan ng iba pang mga natural na phenomena at pinaninirahan ng magkakaibang kultura. Ang Mekong Delta ay isang mundo sa sarili nito, kakaiba sa halos lahat ng kahulugan, puno ng mga tanawin, tunog, at pabango na lahat ay pumupukaw sa hindi maaalis na koneksyon nito sa Ina ng mga Ilog.
Si Jeremy Tredinnick, isang travel journalist at editor na ipinanganak sa UK, ay gumugol ng huling 20 taon sa paggalugad sa Asya mula sa kanyang tahanan sa Hong Kong. Nanalo siya ng mga parangal bilang editor-in-chief ng Action Asia magazine at managing editor ng Silk Road, Morning Calm, at Dynasty magazine, at nag-ambag ng mga kuwento at larawan sa maraming nangungunang mga publication sa paglalakbay, kabilang ang TIME, Travel + Leisure, at Condé Nast Traveler . Isang mahilig sa mga hindi pangkaraniwang destinasyon at kultura sa ilalim ng facade ng turista ng isang bansa, sa mga nakalipas na taon, si Jeremy ay kasamang nag-akda, kumuha ng litrato, at nag-edit ng mga gabay sa kultura at kasaysayan sa Kazakhstan, Silk Road, Mongolia, at Xinjiang Region ng China.
www.ontheglobe.com
